Ретушь фотографий

Все мы хотим выглядеть идеально на фотографии. Но дело в том что камера замораживает только миг и проявляет все недостатки кожи, фигуры. Это не то же самое что смотреть на живого человека или просто в зеркало.

В школе я обязательно расскажу подробно как делается ретушь. Если кратко то:


На ретушь этой фото у меня ушло примерно час.
  • В отдельных слоях редактируется тон кожи и текстура кожи
  • Затем немного подправим фигуру и лицо
  • Не забываем свести цвет лица с цветом остального тела
  • Кисточкой добавляем немного тени и немного осветляем там где нужно
  • Регулируем контраст и тонируем
  • Сведение и добавление фоновых эффектов по вкусу.

С ростовыми и портретами нужно тоже немного повозится. Все зависит от размера фото. Если картинка не на баннер 200Х300 то работа занимает около получаса.

Заказывая фотографа нужно иметь представление, что обработка фото бывает разная. Коррекция цвета, которая делается в пару кликов, и ретушь это две большие разницы. Про общие трудозатраты на фотосессию я расскажу в другой раз.

Замер экспозиции

Недавно я рассказывал про базовые параметры: выдержка, диафрагма, чувствительность.

Сегодня статья про очень мутную тему — замер экспозиции. Некоторые особо не заморачиваются. Просто говорят: там есть такая палочка и она должна быть по центру. Тогда всё гуд. Но мы не ищем легких путей и хотим разобраться.

Что такое замер экспозиции

Так повелось что главным объектом на фотографии всегда считался человек (европеец). Автоматика камеры всегда подстраивается так, чтобы лицо человека, а точнее средне-серый цвет был правильно проэкспонирован. В автоматических и полуавтоматических режимах камера сама подставляет параметры. В мануальном режиме (М) на экране просто выводится подсказка — шкала размеченная в относительных ступенях освещенности (+-EV) и указатель показывающий текущие настройки камеры.

Режимы замера экспозиции

Центрально взвешенный замер экспозиции старается весь кадр привести к средне-серой сцене.

По скольку данный замер берет среднюю освещенность по всему кадру за основу этим можно пользоваться. Просто разместите будущую сцену в кадре так, чтобы половина занимала темную часть (земля, темная одежда у людей). Вторая половина должна быть занята светлой частью кадра (лица людей, белая одежда, светлое небо и т.п.) Замеряйте экспозицию по шкале. Сделайте пробный кадр. Потом внесите поправку в зависимости от нужного результата. В будущем просто вносите поправку в зависимости от освещенности в кадре. Например подходите к источнику света и крутите поправку в минус.

Частичный замер экспозиции получает информацию с середины кадра и дополняет её информацией со всего кадра. Некоторые камеры позволяют брать пробу не с середины, а с выбранной точки (области) фокусировки. Данный режим лучше всего подходит для репортажной съемки.

Точечный замер экспозиции берет информацию только с небольшой площади кадра в центре. У некоторых фотоаппаратов (Canon 1DXMK2) может брать информацию с выбранной точки. Таким режимом удобно пользоваться при замере экспозиции при большом перепаде яркостей. Например вы снимаете человека на солнечном пляже. Очевидно что матричный и центрально-взвешенный замер экспозиции не подходит. Нужно навести точку на лицо модели и сделать замер.

Оценочный замер экспозиции использует сложную схему замера. Кадр разбивается на несколько сегментов (от 63Canon 5D3 до 360000Canon 1DX2) Информация одновременно считывается с каждого сегмента и обрабатывается процессором. У некоторых моделей также учитываются цвет и дистанция до объекта съемки. Самый продвинутый режим в автоматических и полуавтоматических режимах съемки. У всех моделей камер алгоритм работы может отличатся.

Камера при замере экспозиции получает информацию от отражённого света. Что не всегда может быть правильным. Например, вы снимаете невесту в белом и жениха в черном. Кто из них главный? Как правильно подобрать параметры? Для этих целей существует экспонометр, который замеряет не отраженный, а падающий свет. Тем самым дает верное представление об освещенности конкретной сцены. О замерах с экспонометром я напишу следующую статью.

Объектив фотоаппарата

Прошлый раз я писал про выбор фотоаппарата. Понимаю что статья не содержала никакого конкретного рецепта. Каждый фотограф для себя должен сам решить что ему нужно для конкретных задач.

Сегодня статья про объективы. Каждый должен знать что снимает ни камера и даже ни объектив, а фотограф. Но именно объектив дает нужную картинку. От объектива зависит получите вы хороший кадр или проходной.

Фокусные расстояния объектива

Все дальнейшие пояснения будут казаться полного кадра. Если у вас камера с кроп матрицей, то нужно умножать фокусное расстояние на кроп фактор. Например: Canon 80D имеет кроп фактор 1.6. , если мы говорим об объетиве с фокусным расстоянием 100mm то эквивалентное фокусное расстояние на нашем фотоаппарате будет 160mm. Про кроп фактор будет отдельная статья. Сейчас просто нужно знать что картинка не будет ближе просто обрежутся края кадра и зрительно будет казаться что мы снимаем на 160мм. При этом реальный объектив с f160 даст совсем другую картинку по качеству размытия заднего плана, искажениям и т.д.

  • Сверхширокоугольные f8-f22 мм. Такие объективы дают очень широкий угол от 180градусов по диагонали кадра. Перспектива исправлена незначительно либо за очень большие деньги. Изображения получаются с очень вытянутыми краями кадра. Очевидно подходят для съемок интерьеров, пейзажей и т.д. Людей на такой снимать очень сложно. Нужно стараться размещать человека только по центру кадра.
  • Широкоугольные f24-f35mm. У более дорогих объективов уже исправлены геометрические искажения, которые уже не так видны. Подходят для природы, репортажей, стрит-фото, везде, где мало места, но искажения не желательны. По перспективе (но не по качеству) напоминают фото на типичный смартфон. Особенность всех шириков в том что они показывают объекты на переднем плане намного больше чем объекты на заднем плане. Если уметь этим пользоваться можно делать интересные кадры.
  • Стандартные фокусные расстояния (классические) f40, f50мм. Можно считать что такие фокусные расстояния в среднем совпадают с углом обзора человеческого глаза. Часто это самое востребованное фокусное расстояние. Уже можно снимать ростовые портреты. В обычном помещении (квартире) с таким фокусным расстоянием уже тесно.
  • Телеобъективы — фокусные расстояния от f85мм и выше. Такие объективы подходят для съемок чего-то удаленного, живой природы и т.п. В диапазоне f85-f135 находятся востребованные фокусные расстояния для портретной съемки

Зуммирование

Различают объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фикс) и переменным фокусным расстоянием (зум).

Фикс, как и следует из названия, имеет постоянное фокусное расстояние: 8, 12, 14, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 85, 100, 135, 200, 300, 400, 500, 600 милиметров. Есть и другие редкие фокусные расстояния.

Преимущества фиксов перед зумами — меньший вес, меньшие размеры, лучшее качество изображения за те же деньги, максимальная светосила фикса от f/1.2. Ну и просто ими приятнее работать.

Зум объективы содержать диапазон фокусных расстояний. Фокусные расстояния меняются за счет передвижения линз в корпусе объектива.

Плюсы тоже есть: Вы можете купить всего один — два объектива и полностью покрыть весь диапазон фокусных расстояний которые вам подходят. Не надо постоянно менять объектив при съемках. Справедливо отметить что зум-объективы с небольшим диапазоном расстояний (11-22, 16-35, 17-40, 70-200, 100-400…) дают более хорошую картинку чем универсальные (18-135, 24-70, 24-105…). Максимальная светосила зум-объективов f/2.8.

Исполнение

Для уменьшения искажений в объективах применяют разные технологии и сорта стекла: флюоритовые линзы, стекла с ультра-низкой дисперсией (UD), асферические элементы. Не буду грузить. Просто нужно знать — чем больше таких элементов в объективе тем он дороже в производстве и будет давать более качественную картинку.

Некоторые объективы производятся с защитой от влаги и пыли. Часто это значит что вы сможете снимать в песках ил под дождем. Но нужно также иметь камеру с такими характеристиками и (иногда) защитный фильтр.

Стабилизация изображения в объективах помогает снимать на более длинных выдержках — до -3EV избегая смаза изображения от ряски рук. Особенно важен стабилизатор на длиннофокусных объективах. У большинства фотографов при съемке с рук на фокусном расстоянии более 200мм картинка пляшет очень сильно. Это также замедляет работу автофокуса объектива.

Автофокус в объективах бывает нескольких видов: USM — самый быстрый вид фокусировки, STM — плавная и тихая фокусировка с помощью шагового двигателя (работает не на всех старых камерах), NanoUSM — что-то среднее между USM и STM. Старые и дешевые объективы имеют привод фокусировки с помощью обычного моторчика — достаточно шумная и неточная фокусировка.

Чтобы более полно раскрыть тему дам ссылку на обозначения (википедия) некоторых производителей объективов.

Производители

Первые, еще довоенные, производители объективов Leica, Zeiss были у истоков «объективостоения». Именно они разработали схемы, которые копируются всеми современными производителями объективов. Выпускаются до сих пор, стоят дорого, не имеют (чаще всего) автофокуса, считаются самыми лучшими.

Далее идут бренды-производители фототехники. Объективы данных брендов максимально совместимы с камерами.

Сторонние бренды для производства используют те же схемы и технологии. Но из-за ограничений патентов и закрытости информации вынужденны подстраиваться по факту под конкретную технику. Иногда им это удается.

Так как же выбрать объектив?

  • Выбирая объектив только по спецификациям есть вероятность, что вы получите немного не то что хотели. Нужно всегда тестировать объектив перед покупкой. Взять у друга или в прокате погонять не несколько дней. Только потом принимать решение.
  • Часто, покупая камеру, фотограф берет китовый набор уже с зум-объективом. Немного поснимайте и посмотрите статистику фокусных расстояний, на которые вы снимаете больше всего.
  • Имеет смысл присмотреться к оптике прошлого века. Часто старая неавтофокусная оптика обладает отличными рисунком. Металлический конструктив старых стекол неубиваем на протяжении десятков лет. Цены на такие объективы ниже на порядок (часто на один нолик в цене) чем у современных аналогов. Нужно только помнить о совместимости или специальных переходниках под байонет вашей камеры. Беззеркальные камеры в этом отношении имеют преимущества — на них можно поставить практически любой объектив через переходник.
  • Лично я выбирал бы объектив от производителя камеры. Он не намного дороже чем аналог. Но гарантированно будет работать и доставлять положительные эмоции. Сначала я так не считал и выбрал достаточно дорогой (дороже камеры на тот момент) светосильный зум-объектив стороннего производителя. В итоге продал так как он работал медленно, не системно ошибался в фокусировке, давал невнятный рисунок и цвет(наверное потому что зум).

Как выбрать фотоаппарат?

Любой начинающий фотограф задается вопросом выбора фотоаппарата. Это нормально и я сам через это прошел. Прежде чем купить дорогую игрушку фотограф читает не одну тонну форумов, обзоров и т.п. Но, как водится, покупает тот на который хватило денег.

Итак, вам нужен фот. Нужно эту непростую задачу разбить на несколько мелких и тогда ваша проблема по выбору будет решена. Поехали.

Зеркалка или беззеркалка?

Поверьте, этот провокационный вопрос вы будете задавать себе чаще всего. В сети полно джинсы по выбору конкретных моделей и брендов. Все ратуют за беззеркало. Но в каждом таком обзоре забывают что за выбором конкретной модели стоит обычный человек (новичек). Если в лоб сравнивать модели фотоаппаратов конкретного года и за конкретную цену, зеркалка будет значительно круче.

Что вы хотите снимать?

Природа: подойдет любая камера, чем больше сенсор тем лучше. Вы сможете охватить более широкий угол за вменяемые деньги. Тут надо вспомнить про выбор оптики, но об этом будет отдельная статья. Скорость не важна, динамический диапазон у современных камер отличается на доли стопа. Беззеркалка может подойти т.к. немного меньше (без объектива) и легче.

Семья, дети: Если у вас маленький ребенок и он не ждет — скорость автофокуса и серийной съемки для вас в приоритете. Если вы тоже хотите быть на фото важен откидной экран. Размер и вес — чем меньше тем лучше. Если вы только не хотите ходить с семьей в парк и выглядеть как свадебный бомбила с огромным кофром или рюкзаком. Выбирая фотоаппарат не забывайте о семье.

Портреты, съемка в помещении без спешки, предметка: Самый простой вид съемки для камеры. Подойдет любая. Многие возразят только фулфрейм и т.п. Может быть и так. Но это не точно. Большинство профессиональных фотографов снимают на что придется и живут же как-то. Есть еще много нюансов при съемке в этих жанрах главные из них прямые руки и креатив.

Спорт, экстремальные съемки, репортаж и т.п.: только большая и черная зеркалка. Доказательство: посмотрите любые соревнования и на что их снимают. Деньги при съемке спорта не считают (особенно агентства), и могли бы выбрать любую систему, но зеркало рулит не зря.

Сервис и поддержка

Я не совсем имею в виду именно гарантийный сервис. Хотя гарантия тоже важна. Но также важно наличие знакомых, друзей, сервисов проката у которых будут необходимые для вас аксессуары, объективы, вспышки и т.п. Ведь намного проще стрельнуть нужное (редкое, дорогое) стекло у знакомого или просто спросить совета.

Система

Выбирая фотоаппарат вы должны посчитать во сколько вам обойдется покупка конкретных объективов и т.п. Может получится так что для сравнительно недорогого фотоаппарата может понадобится дорогой объектив который просто нечем заменить за разумные деньги.

Видоискатель

У меня зеркалка. Но все чаще я ловлю себя на мысли что настраивать предварительные параметры мне проще и быстрее через лайввью. Смотришь на экран там и гистограмма и видно как примерно будет выглядеть кадр по свету. Настроил, переключил в обычный режим и снимаешь через глазок. У беззеркалок это единственный и не надуманный плюс. Все сразу видно. Но из-за электронного видоискателя вытекает ряд минусов:

  • Цвет далеко не всегда тот, который получится.
  • Пусть и 100кадров в секунду, но все равно мерцание есть. Фактически вы постоянно смотрите в маленький мониторчик.
  • Лаг. Во время «щелчка» вы на мгновение не видите изображение. В серийной съемке он есть и может раздражать.
  • Во время ночной съемки на экранчике показывается кадр с нормальной экспозицией, т.е. ярче чем реальный мир.

Так какую камеру выбрать?

Зеркало или нет, какой бренд, и т.п. сейчас не имеет никакого значения. Под каждые задачи найдется оптимальный вариант. Если вам нужен универсальный комплект, то смотрите на вторые-третие модели после ТОПа у любого производителя. Это оптимальный вариант и золотая середина для любых задач.

Когда выбирал первую камеру то выбрал несколько претендентов. Пришел в магазин, потрогал каждую камеру. Какая лучше всех легла в руку (понравилась внешне) ту и взял. К покупке следующей подошел уже более осознанно спустя несколько лет. Знал что именно мне не хватает. Что мешает и тормозит.

Экспопара

В прошлых статьях мы рассмотрели выдержку и светосилу. Два этих параметра создают экспопару. Пока мы не рассматриваем ИСО, которое тоже влияет на композицию. Об этом чуть ниже.

Мы можем менять разные экспопры при этом получать одинаковую экспозицию кадра. Например, нам подходят настройки: Выдержка 1/125с диафрагма f2.8. Если мы хотим получить большую глубину резко изображаемого пространства – то нужно закрыть диафрагму до 4 (закрыть на один стоп). Следовательно, выдержку нужно увеличить на один стоп. Новое значение выдержи будет 1/60.

В пленочных камерах не было возможности менять ИСО. Вставляли пленку с уже указанной светочувствительностью и просто подбирали выдержку и диафрагму. Некоторые пленочные камеры могли работать в автоматическом и полуавтоматическом режиме. Они считывали маркировку на кассете с пленкой.

В цифровых камерах появилась возможность менять ИСО. Но термин экспопара остался. В реальности он означает экспотройку.

При выборе ИСО фотограф придерживается все той же схемы. В зависимости от сюжета закрывает диафрагму или уменьшает выдержу, выставляет значение ИСО.

Выбирая ИСО нужно учесть что стандартные значения тоже имеют разницу в один стоп (1EV). Стандартный ряд: 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 ….

Выдержка

В прошлый раз я писал про светосилу. Выдержка фотоаппарата один из параметров влияющих на экспозицию кадра.

Если говорить абстрактно, то выдержка это время пока открыт затвор и фотоны наполняют датчики матрицы фотокамеры. Чем больше затвор открыт (длиннее выдержка) тем больше фотонов прилетит. Соответственно мы получим более светлый кадр.

Выдержка, как и светосила, меняется с шагом в 1EV или стоп. Фотограф также может применять и дробные значения в 1/2 или 1/3 стопа.

Стандартный ряд выдержек:

1/8000s, 1/4000s 1/2000s 1/1000s 1/500s 1/250s 1/125s 1/60s 1/30s 1/15s 1/8s 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s ….

Также на фотоаппарате есть режим BULB — это ручная выдержка. Пока нажата кнопка затвор фотоаппарата открыт.

Как нам это может пригодится.

На разных выдержках мы можем получить разное размытие нашего объекта, который находится в движении. Либо, подобрав правильную выдержку сможем получить кадр без размытия от движения.

Иногда нужно придать динамику кадру. Размыть объект съемки — спорт, танцы, капли дождя и т.п. В таких случаях выдержку ставят длиннее чем нужно. Также мы можем использовать вспышку и заморозить движение в первой или последней фазе. В таком случае мы получим смазанный силуэт и потом резкие границы нашего объекта. Про вспышки и как правильно снимать такие кадры я напишу отдельный пост.

Также выдержка фотоаппарата может влиять на смаз от непроизвольного дрожания рук фотографа. Существует правило что выдержка не должна быть короче фокусного расстояния объектива. Например если вы снимаете на объектив 50mm то выдержка может быть не меньше 1/60s.

Светосила

Светосила это пропускная способность объектива. Регулируется светосила диафрагмой. Максимальная диафрагма указана, в маркировке объектива. Написано занудно, но по сути это дырка в объективе, которая может закрываться тем самым уменьшая светосилу. Чем меньше диафрагменное число в маркировке (1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.5, 2.8 и далее… ) тем светосильней объектив.

Стандартные диафрагменные числа 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 изменяют экспозицию на 1EV.

Очевидно что светосила влияет на возможность снимать в более темных условиях.

Первый пример: Мы снимаем в темном помещении, диафрагму нужно открывать. Далее мы смотрим на экспонометр и подстраиваем выдержку и ИСО так, чтобы правильно экспонировать кадр.

Также чем больше светосила объектива тем меньше глубина резко изображаемого пространства. Т.е. сильнее размываются объекты вне зоны резкости.

Пример второй: Снимаем двух людей, которые стоят один за другим. Например венчание в церкви. Нам нужно получить достаточно резкими наших моделей в кадре. Но, как мы уже выяснили, максимально открытая диафрагма делает зону резко изображаемого пространства узкой. Нам приходится закрывать диафрагму. В таком случае все остальные параметры придется скорректировать.

Для контроля закрытия зоны резко изображенного пространства фотограф использует специальную функцию в фотоаппарате — просмотр с глубиной резкости (DOF). О резко изображаемом пространстве (РИП) и контролем над ним я напишу отдельную статью.

Освещенность — EV

Каждый фотограф должен знать что такое освещенность. Измеряется в условных единицах EV. Важно понимать что мы привыкли видеть в обычной жизни как и на фотографиях значения освещенности от -3(лунная ночь) до 17-19(светлый песок на солнечном пляже) EV

Вы можете видеть таблицу примерных соответствий сцен (википедия).

Динамические диапазон камеры не может вместить такой перепад яркостей. Для этого и существует возможность корректировать параметры камеры: выдержка, диафрагма, светочувствительность (ИСО). Об этом будут следующие три статьи.

Изменение EV на одну единицу называется СТОПОМ. Камеры позволяют менять как целые стопы так и доли (1/2 и 1/3)

Значение EV не линейно. При увеличении на один стоп освещенность меняется в ДВА раза.

Пример: Вы фотографируете белого человека в солнечный день. Освещенность этого человека будет около 12EV. Параметры камеры будут ISO100, диафрагма 5.6, выдержка 1/200cекунды. Второй человек в тени дома. Освещенность его будет 10EV что меньше в четыре раза. Соответственно один из параметров камеры нужно изменить на две ступени, например уменьшить выдержку до 1/50секунды или поднять ISO до 400.

Коррекция экспозиции измеряется уже в относительных числах от номинальной. Картинка выше демонстрирует изменение экспозиции +4EV до -4EV от номинальной. Также эта картинка может охарактеризовать нелинейность данной величины. Фактически сцена от края до края изменила освещенность на 8ступеней или в 256раз

Чувствительность камеры

Прошлый раз я говорил про динамический диапазон и возник резонный вопрос: зачем вообще париться если потом можно все вытянуть в постобработке? Все верно. Однако чем качественней мы получим исходный материал тем меньше мы будем заниматься обработкой.

Так мы плавно подошли к понятию «чувствительность» сенсора камеры. Каждый фотограф стремится уменьшить чувствительность камеры (ИСО, ISO) для получения более качественной картинки.

Увеличивая чувствительность мы усиливаем сигнал с матрицы. Любой усилитель при своей работе теряет или искажает часть информации. Т.е. при увеличении ИСО мы смещаем динамический диапазон, но при этом сужаем его. Говоря иными словами можем записать информацию с более темных участков, но при этом потеряем гораздо больше информации в светлых участках.

Также при увеличении чувствительности процессор фотоаппарата вносит свои искажения в виде шума на изображении.

Нужно понимать что мы хотим получить в итоге, формат изображения и т.п. Современная цифровая камера вполне способна обрабатывать ISO 6400 и выше если мы публикуем картинки в интернете или печатаем карточки до 15Х20 см. Позже мы обсудим как уменьшать количество шума на фотографии при высоком значении ИСО.

Фотоширота и динамический диапазон

Каждое регистрирующее изображение устройство может уловить некоторый диапазон яркостей. Принято называть это фотоширотой. Однако после внутренней «обработки», как то проявка или передача информации с сенсора камеры на карту памяти часть информации будет утеряна. В общем случае диапазон яркостей записанный на карту памяти или проявленный на пленку и есть динамический диапазон цифровой камеры или динамический диапазон пленки.

Именно динамический диапазон камеры интересует фотографа.

Вот конкретный пример. Это кроп изображения. В данном случае, нам нужно лицо ребенка. Но камера выполняла замер по горке, которая занимала большую часть кадра. После коррекции экспозиции на +одну ступень ребенок получился нормально проэкспонирован. Но часть деталей горки была высвечена.

Вывод: камера не способна передать весь диапазон яркостей. Приходится чем-то жертвовать.

т. +375 (29) 105-20-17
e-mail: alex_kaidash@live.ru
ИП Кайдаш Алексей Анатольевич
УНП: 491184382
Зарегистрирован 10 июня 2019г. Октябрьским райисполкомом Гомельской области
Р\с.: BY16OLMP30138000577780000933 в "Белгазпромбанк" ОАО БИК OLMPBY2X
Юридический адрес: Гомельская обл. Октябрьский район, д. Рог, ул Советская, д. 15, к. 2
Почтовый адрес: 247777, РБ, Гомельская обл., г Мозырь, ул. Ленинская, д.34, а.я. 18
Время работы: ПН-ВС 9.00 - 20.00